Probablemente hayas leído a menudo que puedes alimentar a tus hormigas con miel, aguamiel o con preparados que contengan este dulce manjar elaborado por las abejas. Y es que hasta ahora, la miel ha sido uno de los elementos habituales en las dietas que muchos criadores de hormigas preparaban para sus reinas o colonias. Pero recientemente se ha asociado su consumo con la aparición de una enfermedad que puede afectar mortalmente a nuestras hormigas.

Esta enfermedad presenta los siguientes síntomas:

•          Comportamiento errático

•          Las hormigas dejan de alimentarse

•          La reina deja de poner huevos

•          Rigidez en patas y antenas

•          Muerte progresiva de la colonia tras varios días/semanas

Pero, ¿cómo pueden infectarse nuestras hormigas si están aisladas en nuestros hormigueros artificiales? La respuesta parece clara: a través de la alimentación. Y, en este caso, concretamente con la miel. Y es que hay algunos virus que están presentes en las colmenas de abejas que pueden llegar hasta nuestras hormigas a través de la miel. Estos virus no afectan al ser humano, por lo que el consumo de esta miel no es peligrosa para nosotros, pero sí para las hormigas. En resumen, aunque la probabilidad de que la miel que le demos a nuestras hormigas esté contaminada es baja, esta probablidad aumenta cada vez que usemos miel para alimentarlas, por lo que nuestra recomendación es eliminar este elemento de la dieta de nuestras colonias y sustituirla por otros líquidos dulces, preferentemente algún néctar como Antbrosía o Sunburst.

Os dejamos un video del gran Javier Arcos en el que explica de manera mucho más detallada esta enfermedad:

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Con esta entrada vamos a tratar de recopilar todas esas posibles dudas y a tratar de resolverlas, al igual que anticiparnos a los errores más frecuentes que se producen en estos momentos fruto de la precipitación.

1 – Preparación del hormiguero

Da igual lo que te hayas preparado. Da igual todo lo que hayas leído. Cuando tengas en tus manos tu primer pedido vas a estar deseando ver ya instaladas y trabajando a tus nuevas amigas, y eso hará que cometas errores.

Cosas como estar observando emocionado la mudanza y darte cuenta que no has puesto los tapones («¡Anda! ¡mirá cómo salen del tubo! ¡mira cómo inspeccionan el hormiguero! ‘mira cómo se escapan del hormiguero!») o darte cuenta que no has quitado los plásticos protectores y tener que hacerlo con cuidado de no volcar el hormiguero mientras nuestras hormigas nos miran con cara de «pero buen hombre, ¿no podías haber hecho esto antes de meternos aquí dentro?»…estas cosas nos han pasado a todos. Y el criador de hormigas que diga lo contrario, miente :).

Vamos a repasar cuáles son los principales puntos a comprobar/realizar:

– Quitar los plásticos protectores:

La mayor parte de hormigueros van a venir con algunos plásticos adhesivos protectores en algunas partes, tales como filtros rojos, paredes de la caja de forrajeo, tapa, patas… Estos plásticos los identificarás porque son de color blanco, transparente opaco o marrones. Antes de nada quítalos todos, ya que aunque no son perjudiciales, harán que tengas peor visibilidad o que estéticamente no queden bien del todo.

Ojo, al despegar estos plásticos se genera electricidad estática. Esta electricidad estática puede afectar a las especies más pequeñas, así que procura despegarlos antes de meter a las hormigas y, una vez los quites, deja pasar un tiempo para que esta desaparezca.

– Taponar el hormiguero:

Por lo general el hormiguero va a incluir tapones o piezas de cierre de las conexiones exteriores y piezas de apertura o cierre de galerías en caso de que sean modelos ampliables. En caso de que tu modelo no los incluya y no hayas caído en meter alguno en tu compra no te preocupes, con una bolita de algodón puedes apañar un tapón que te valdrá para empezar.

– Humedecer el hormiguero:

Sea cual sea el sistema de humedad de tu hormiguero, es recomendable humedecerlo antes de introducir a las hormigas para así hacerles su nuevo hogar más acogedor. Estos son los primeros pasos en cada sistema de humedad:

Hormigueros de seta: rellenar el depósito a 3/4 y dejar que la seta vaya absorbiendo el agua y humedeciéndose.

Hormigueros de depósito: humedecer previamente la esponja del hormiguero y del depósito, rellenar el depósito de agua y colocarlo en su posición.

Hormigueros de esponja: humedecer con pipeta o jerinquilla la esponja. Cuando es la primera vez que lo hacemos puede ser que la esponja esté muy seca y dura (suele suceder en esponjas de tipo PVA) y que cueste humedecerla, y esto haga que se produzcan desbordamientos hacia el interior de las galerías. De ahí la importancia de realizar este proceso sin inquilinos dentro. Consejo: agua templada o caliente hará que las esponjas PVA se humedezcan más facilmente la primera vez.

Hormigueros de evaporación: simplemente, rellenar el depósito inferior.

– Colocar el antifugas:

Si has sido previsor y has adquirido un antifugas, el momento de colocarlo es justo este. Utiliza un bastoncillo para poner una capita muy fina de líquido en las paredes de la caja de forrajeo, en el punto desde el que quieres que las hormigas no puedan trepar. Esto te va a facilitar la tarea a la hora de alimentarlas o limpiar la caja de forrajeo, ya que te va a permitir abrir la tapa sin que pueda escaparse ninguna hormiga.

Ojo: si echas demasiada cantidad pueden provocarse goteos que hagan que alguna hormiga se quede pegada o se ahogue. Con una película muy fina es más que suficiente.

– Colocar el filtro rojo:

Si has adquirido el filtro rojo del hormiguero correspondiente, elimina los plásticos protectores y colócalo encima del hormiguero. Recuerda que las hormigas no ven el espectro rojo de la luz, y este filtro hará que nuestras pequeñas se sientan más a oscuras y que estén así más a gusto en su hogar.

Si no tienes el filtro rojo, puedes recortar un trozo de acetato rojo transparente. No es tan efectivo pero puede filtrar algo de luz igualmente.

– Decorar:

Si quieres decorar la caja de forrajeo con algún elemento decorativo, arena, piedras o simplemente poner algún tipo de sustrato (por ejemplo, fibra de coco), ahora es el momento de hacerlo.

También puedes colocar alguna foto para hacer nuestro hormiguero más bonito.

2 – Mudanza de la reina/colonia

– ¿Cuándo hago la mudanza?

Cuando nos lleguen nuestras hormiguillas probablemente vengan algo estresadas del viaje y del movimiento. Si este estrés se prolongara más tiempo podría llegar a provocar la muerte de alguna obrera o, lo que es peor, de la reina.

Por ello lo más recomendable es dejar,las descansar y tranquilizarse durante un par de días en un lugar oscuro y a salvo de vibraciones.

Una vez pasado ese tiempo, podremos conectar el tubo de ensayo al hormiguero y esperar a que sean nuestras propias hormigas las que decidan cuándo ocupar su nuevo hogar.

Otra cosa importante y que hemos repetido varias veces en entradas anteriores, es que las hormigas necesitan un espacio que se ajuste al tamaño de la colonia. Les gusta vivir apretujadas y en un espacio en el que se sientan seguras. Si disponen de demasiado espacio se estresan, tal vez se sientan inseguras y que no pueden defender tanto territorio y eso puede provocar su muerte a la larga. Por eso es muy importante que el hormiguero sea de un tamaño adecuado a la colonia.

No es algo matemático y depende mucho de cada especie, pero a modo orientativo podemos dar estas aproximaciones:

Colonias en torno a 10 obreras pueden mudarse a hormigueros pequeños (por ejemplo 10×10 con cierre de galerías), colonias de 20-30 obreras pueden mudarse a hormigueros medios (20×10 con cierre de galerías) y ya reinas solas o minicolonias en hormigueros específicos (8×4 o 9×6).

En caso de tener aún una colonia pequeña para mudarla al hormiguero, ten paciencia y déjalas en el tubo de ensayo, que ahí estarán estupendamente y la colonia crecerá lo suficiente con tiempo.

– ¿Cómo hago la mudanza?

A veces la impaciencia hace que optemos por el método manual (golpear el tubo de ensayo como si no hubiera un mañana hasta que caen todas las hormigas), pero este método no es el más recomendable, y puede resultar muy estresante para las hormigas y provocar varias bajas. Lo más recomendable es conectar el tubo de ensayo al hormiguero y esperar a que ellas decidan cuándo mudarse. Si el hormiguero tiene una caja de forrajeo amplia puedes meter directamente el tubo de ensayo y esperar a que se muden cuando lo estimen oportuno. Si la caja de forrajeo no es lo suficimiente amplia puedes conectar el tubo de ensayo ayudándote de tubos flexibles que se ajusten a las medidas de los conectores del hormiguero (estas medidas siempre se indican en la descripción del hormiguero).

Tienes que tener en cuenta que cada colonia y especie es un mundo. La mudanza con este proceso puede tardar una hora o un mes. Ya sabes, la paciencia es la mejor virtud en esta afición :).

Como siempre, hay excepciones. Hay algunas especies particularmente cabezotas a la hora de mudarse, y no quieren cambiarse de casa ni aunque las amenaces. En concreto, Lasius niger es una especie famosa por resistirse a mudarse por su cuenta. En estos casos el método manual puede ser recomendable si ves que el tubo empieza a quedarse seco o especialmente sucio o enmohecido.

Y ya tendríamos nuestra colonia instalada en el hormiguero. ¡Esperamos que os haya sido útil esta entrada!

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¿Estás pensando en adquirir un hormiguero artificial y no sabes por cuál decidirte? En este post te damos las claves para saber escoger uno u otro en función de tus necesidades y preferencias.

Cuando empezamos con este hobby hay veces que nos podemos llegar a abrumar con la cantidad de modelos diferentes que hay de hormigueros artificiales, y al final uno no sabe por cuál decidirse.

En general, no hay un hormiguero mejor que otro, sino que cada uno se adapta mejor a los gustos particulares de cada uno y a las necesidades particulares de cada especie de hormiga. A continuación vamos a dar 9 preguntas claves que debes hacerte antes de elegir un hormiguero:

1 – ¿Qué tamaño tiene mi colonia?

El número de individuos que tiene tu colonia resulta un aspecto fundamental a la hora de elegir un hormiguero. Es muy importante tener en cuenta que a las hormigas les gusta vivir apretadas y que en lugares demasiado espaciosos se sienten incómodas y pueden llegar a morir por estrés. Por tanto, hay que elegir un hormiguero de un tamaño adecuado a nuestra colonia, lo suficientemente espacioso como para permitir que la colonia crezca pero sin resultar excesivo.

En caso de que quieras empezar unicamente con la reina, puedes optar por mantenerla en un tubo de ensayo con agua o bien elegir alguno de los hormigueros específicamente diseñados para reinas o colonias incipientes que tenemos en nuestra tienda.

2 – ¿Qué tamaño tienen mis hormigas?

El tamaño de la especie de hormiga que quieras meter en el hormiguero es otro factor que hay que considerar. No todas las especies caben o están cómodas en cualquier hormiguero. En este sentido, la característica que debes tener en cuenta es la altura de las galerías. En general, una altura de 0,5 cm de galería suele ser adecuada para cualquier especie de tamaño pequeño/mediano, pero para las especies más grandes (Camponotus, fundamentalmente), la altura de las galerías debe ser algo superior (1 cm suele ser suficiente).

En muchos de nuestros hormigueros puedes elegir la altura de la galería entre 0,5 y 1 cm.

3 – ¿Cuál es el crecimiento habitual de la especie?

No todas las especies se desarrollan a la misma velocidad. Así, unas Pheidole pueden llegar al millar de individuos en los primeros dos años y en cambio en ese mismo periodo unas Camponotus pueden llegar apenas a los 50 individuos. Ten en cuenta cuál es el crecimiento habitual de la especie para elegir un hormiguero de un tamaño apropiado que sea duradero y permita crecer a la colonia.

También hay especies cuyas colonias suelen ser pequeñas y no superar las centenas de individuos en toda su vida (Colobopsis truncatus, Camponotus fallax…), por lo que con hormigueros pequeños puede ser suficiente y no necesitarás ampliarlo nunca.

4 – ¿Qué tipo de caja de forrajeo prefiero?

La caja de forrajeo es la zona que usaremos para alimentar a las hormigas y que ellas identificarán como «el mundo exterior». Es la zona que debe estar destapada para que le dé la luz y nuestras hormigas la usen para recolectar alimento y dejar los desperdicios.

Así, podemos encontrar hormigueros con cajas de forrajeo pequeñas, medias o grandes, e incluso hormigueros sin zona de forrajeo. También podemos usar cajas de forrajeo externas que conectaremos al hormiguero.

Ten en cuenta que cuanto más grande sea la caja de forrajeo más cómoda será para dejar los alimentos y para limpiarla. Además, a mayor tamaño, más cantidad de accesorios externos podremos dejar dentro de ella, tales como comederos, bebederos e incluso decoración si queremos una caja de forrajeo bonita.

Nosotros siempre recomendamos usar una caja de forrajeo grande (ya sea del propio hormiguero o una externa), ya que eso permitirá usar grandes bebederos que nos permitan poder desatender la colonia en largos periodos de tiempo.

5 – ¿Qué necesidades de humedad tiene la especie que quiero?

Esta es una de las preguntas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de elegir hormiguero. Generalmente podemos encontrar los siguientes tipos de sistema de humedad, por orden de mayor a menor humedad proporcionada:

– Seta con depósito de agua

– Esponja con depósito

– Esponja

– Ninguno

Los hormigueros tipo seta son muy adecuados para las especies que requieren una humedad media/alta y tienen la gran ventaja de que el depósito dura varias semanas sin necesidad de rellenarlo. En cambio, no son recomendables para las especies que requieren una humedad baja, ya que no es posible regular el nivel de humedad.

Los hormigueros de esponja, ya sea con depósito o no, son adecuados para todo tipo de especies, ya que el nivel de humedad lo vas a regular tú según humedezcas más o menos la esponja. La ventaja de tener el depósito es que la humedad puede durar mucho más tiempo (aunque menos que los depósitos de seta), lo que nos vendrá muy bien para épocas vacacionales.

Los hormigueros sin sistema de humedad son adecuados para especies que requieren un nivel de humedad muy bajo y que puedan vivir unicamente con una fuente de humedad externa.

6 – ¿El hormiguero está totalmente sellado?

No todos los hormigueros son adecuados para todos los tamaños de hormigas. Hay hormigueros que incorporan rendijas de ventilación por las que pueden caber las especies más pequeñas y escapistas. Algunas como las Pheidole pallidula son particularmente escapistas y se las apañan para encontrar cualquier hueco existente, por pequeño que pueda parecer. Son las Harry Houdini del mundo de las hormigas.

En las descripciones de nuestros hormigueros indicamos siempre si el hormiguero es adecuado para especies pequeñas o no.

7 – ¿Cuántas conexiones con el exterior tiene el hormiguero?

El número de conexiones con el exterior es importante si queremos tener la posibilidad de conectar el hormiguero con otros elementos. Por ejemplo, podemos ampliar el hormiguero conectándolo con otro hormiguero, o podemos incorporarle una caja de forrajeo externa que nos pemita tener más espacio, o podemos querer conectarlo con tubos de ensayo a modo de bebedero o para mudar la colonia. En fin, tenemos múltiples opciones.

Es recomendable que el hormiguero tenga al menos una conexión con el exterior que nos permita poder ampliarlo si en algún momento lo necesitamos. Así podremos conectarlo con un elemento externo o incluso con un conector de 2, 3 o 4 entradas que nos permita conectarlo con diferentes elementos.

8 – ¿Qué nivel de autonomía tiene el hormiguero?

Por nivel de autonomía nos referimos basicamente al periodo de tiempo que podemos dejar desatendido el hormiguero. La colonia de hormigas no requiere de grandes cuidados, pero deben beber, comer y disponer de la temperatura y humedad ambiental necesaria.

Si nos ausentamos durante largos periodos, debemos asegurarnos de que nuestra colonia tiene esos tres requerimientos cubiertos, especialmente el disponer de una fuente de agua.

Los hormigueros con depósito nos permitirán poder tener a nuestra colonia hidratada durante largos periodos de tiempo (el tiempo de duración varía según el modelo de hormiguero y la época del año). Si no contamos con depósito, podemos conectar el hormiguero a fuentes de humedad como tubos de ensayo con agua y algodón, grandes bebederos o bien agua en gel.

Por tanto, los puntos a tener en cuenta si queremos poder ausentarnos durante largos periodos de tiempo y dejar a nuestra colonia desentendida son:

– Existencia de un depósito de agua

– Posibilidad de conectar el hormiguero con fuentes de humedad

– Cajas de forrajeo amplias en las que poder poner grandes bebederos, fuentes de humedad o agua en gel

9 – ¿De qué material está hecho el hormiguero?

La última pregunta a hacernos, pero no por ello menos importante, es el tipo de material con el que está hecho el hormiguero. Podemos encontrar hormigueros acrílicos, de corcho, de madera, de yeso, de YTONG…y no todos son adecuados para todas las especies.

Como norma general podemos decir que el elemento apto para todas las especies es el acrílico. El resto de materiales tiene sus ventajas y sus contras, según las necesidades de humedad que requiera la colonia, la capacidad de excavación que tengan, etc. Así, hormigueros de yeso son adecuados para colonias con necesidades bajas de humedad, los de corcho para especies que viven en árboles o madera (pero que no sean taladradoras, sino lo destrozarán) y los de YTONG para todo tipo de especies salvo aquellas con las mandíbulas más potentes que pueden llegar a perforarlo.

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Siempre surgen muchas dudas sobre qué hacer con nuestras colonias en esta época, así que vamos a tratar de aclarar algunas cosas.

Para empezar, lo primero que hay que saber es que la mayor parte de las especies de hormigas necesitan un periodo de hibernación. Puedes consultar cuánto tiempo hiberna cada una en nuestras fichas de cría. Realmente sería más apropiado hablar de diapausa más que de hibernación. Esta diapausa se define como:

“un estado dinámico de baja actividad metabólica mediado por neurohormonas. En asociación con esto hay reducción de morfogénesis, aumento de resistencia a los extremos ambientales y reducción o alteración de las actividades. La diapausa ocurre durante un estado del desarrollo predeterminado genéticamente. Su expresión completa sigue un patrón específico para cada especie, generalmente en respuesta a estímulos ambientales que preceden a las condiciones desfavorables. Una vez iniciada la diapausa se suprimen las actividades metabólicas aun cuando las condiciones ambientales favorables continúen.”

Esto quiere decir que las colonias de hormigas reducen drásticamente su actividad cuando se acerca el invierno. Esto hará que apenas se registre movimiento en la colonia y estén “como dormidas”. Apenas se verán hormigas por la caja de forrajeo, aunque es posible que haya alguna obrera indagando de manera aislada. En este periodo no requieren alimentarse, pero sí que necesitan agua y que se mantengan las condiciones necesarias de humedad que cada especie requiere. Los huevos, larvas y pupas también hibernarán y se detendrá su crecimiento.

Hay dudas sobre cómo detectan las hormigas la llegada del invierno. En este sentido puede haber factores relacionados con el cambio en las temperaturas (termoperiodo) y con la reducción de las horas de luz al día (fotoperiodo). Sea como sea, sí que parece que nuestras hormigas detectan la llegada del invierno aunque estén dentro de casa.

Y dicho esto…vamos a tratar de responder a las preguntas más frecuentes:

¿Qué pasa si mis hormigas no hibernan?

Está comprobado que la reina necesita un periodo de descanso cada temporada, descanso que realiza durante la hibernación. En caso de no disponer de este periodo su vida se puede acortar considerablemente.

¿Qué debo hacer para hibernar a mis hormigas?

Esto es lo que suele atormentar a todo criador de hormigas en invierno. No te preocupes. La mayoría de las hormigas suelen entrar en hibernación de modo natural, aunque se encuentren dentro de casa con calefacción.

De todos modos, sí es cierto que ayuda que noten algún descenso en la temperatura, así que si puedes dejarlas en algún lugar de la casa en el que haga más frío (sótano, garage, alguna habitación sin calefacción…incluso puedes dejarlas en la nevera) será mejor para ellas, pero no desesperes si no tienes esa opción.

Ojo, en algunos sitios se recomienda dejarlas en la terraza durante el invierno. No es una opción recomendable, ya que aunque en la naturaleza puedan aguantar temperaturas bajo cero, nuestras hormigas no están enterradas y protegidas bajo tierra, así que las bajas temperaturas les afectan mucho más y pueden congelarse y morir.

¿Cómo sé si mis hormigas están hibernando?

Lo notarás por el descenso en la actividad de la colonia, que permanecerá inmóvil casi en su totalidad. La reina dejará de poner huevos y dejarán de alimentarse.

¿Qué cuidados debo dar a mis colonias durante la hibernación?

Como  hemos comentado, durante la hibernación las hormigas dejan de alimentarse, pero sí que requieren agua. Será necesario mantener las condiciones de humedad requeridas por la especie en concreto, y también será bueno dejarles de vez en cuando algún algodón con agua con azúcar por si las pocas hormigas que estén forrajeando consideran necesario tomar algún aporte energético. Aparte de eso, solo necesitarán tranquilidad y reposo.

¿Cómo saldrán de la hibernación? 

En las fichas podrás ver en qué mes sale de la hibernación cada especie, aunque puede ser una fecha aproximada (entre febrero-marzo normalmente). Ellas solas saldrán de la hibernación igual que entraron…de manera natural. Notarás como poco a poco la colonia va teniendo más actividad y se repone la puesta de huevos.

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Nadie nace enseñado, y a veces aunque queramos hacer las cosas lo mejor posible, cometemos errores que pueden tener consecuencias desastrosas para nuestras colonias de hormigas. En este post vamos a intentar recopilar los errores más frecuentes que se suelen cometer cuando se es novato para tratar de evitar que se sigan cometiendo:

– 1. Elegir un hormiguero demasiado grande para tu colonia

Si tuviera que decidir cuál es el error más recurrente que se comete cuando se empieza con una colonia de hormigas, es elegir un hormiguero demasiado grande para el tamaño de la colonia que tenemos. Normalmente cuando nos decidimos a tener un hormiguero artificial elegimos lo que creemos que va a ser lo mejor y pensamos que cuanto más grande y espacioso sea el hormiguero, mejor van a estar nuestras hormigas. Gran error.

No olvidemos que las hormigas viven generalmente bajo tierra, en galerías estrechas y bastante apiñadas unas con otras. Así se sienten cómodas, se dan calor unas a otras en los días fríos y se sienten protegidas y seguras. Solo tienen que limitarse a defender el orificio de entrada al hormiguero.

Si elegimos un hormiguero demasiado grande, nuestras hormigas vivirán estresadas al no saber gestionar tanto espacio. No se sentirán protegidas y vivirán en un continuo estado de alerta que puede provocar que la reina no ponga huevos o que las hormigas vayan muriendo poco a poco por estrés.

Por tanto, hay que quitarse de la cabeza la creencia de «cuanto más grande mejor». Lo importante es elegir un tamaño de hormiguero que se adapte al tamaño de la colonia, e ir trasladándolas a uno más grande a medida que la colonia se desarrolla.

¿Cómo saber qué hormiguero es adecuado para el número de miembros de nuestra colonia?

Generalmente se aconseja no pasar una colonia a hormiguero hasta que no sean en torno a 30. Pero varía mucho según la especie y el hormiguero. Los hormigueros más pequeños que tenemos en www.hormigueando.com se adaptan perfectamente tanto a reinas solas como a pequeñas colonias de menos de 30 individuos, y son ideales para esos momentos iniciales de la colonia en los que empiezan a aparecer las primeras obreras:

Hormiguero antmeta 8×4 con esponja

Hormiguero antmeta 9×6 con seta

– 2. Elegir el hormiguero antes de saber qué especie vamos a introducir en él

No todos los hormigueros son adecuados para todas las especies. Es muy importante tener en cuenta factores como las necesidades de humedad de cada especie, su tamaño, su capacidad de perforación e incluso el nivel de secreciones químicas.

Así, para especies con necesidades de humedad altas, los hormigueros de seta pueden ser los más adecuados. Y para especies con necesidades de humedad más bajas o variables, los hormigueros de esponja pueden adaptarse mejor. Para especies pequeñas, una altura de galerías de 0,5 cm puede ser adecuada, pero las especies grandes como Camponotus estarán mejor con una altura de galerías de 1 cm. Los hormigueros de yeso pueden ser adecuados para especies que requieran poca humedad y que no puedan perforar ese material, pero con especies que requieran mucha humedad se corre el peligro de que aparezcan hongos o moho. Igualmente, hormigueros sin ventilación (cajas de forrajeo con rejilla) pueden no ser adecuados para especies muy químicas, tales como las Crematogaster.

Estos son solo unos ejemplos de consideraciones a tener en cuenta. Para saber qué hormiguero puede ser adecuado para la especie que quieras criar, te recomendamos echar un ojo a nuestras fichas de cría. También puedes pedirnos asesoramiento on-line sin compromiso ninguno a través del servicio de mensajería de nuestra tienda.

– 3. Forzar la mudanza del tubo de ensayo al hormiguero

Este hobby requiere de paciencia. Sin paciencia, dificilmente conseguirás que tu colonia se desarrolle adecuadamente. Normalmente estamos ansiosos por tener ya a nuestras hormigas instaladas en el flamante hormiguero que hemos adquirido para ellas, así que optamos por la vía rápida y volcamos el tubo directamente en la caja de forrajeo o damos golpes al mismo para que vayan cayendo dentro.

Desde luego, es un método rápido y eficaz, pero puede generar unos altos niveles de estrés en nuestra colonia que puede provocar la muerte de varias hormigas en los días siguientes. Hay que tener en cuenta que las primeras obreras son las llamadas nurses, que son individuos de crecimiento acelerado que son más pequeños de lo normal y muy débiles.

Por ello, lo mejor que podemos hacer cuando creamos que podamos pasar nuestra colonia al hormiguero, es conectar el tubo de ensayo al mismo y esperar a que las hormigas se muden ellas solas cuando lo estimen oportuno. Podemos tratar de favorecer esta mudanza dejando el tubo destapado y tapando el hormiguero con acetato rojo o el filtro rojo adecuado. Según la especie y lo a gusto que estén en el tubo, este proceso puede tardar entre un día o incluso meses. No te impacientes si es este último caso. Poco a poco irás viendo como cada vez hay más obreras inspeccionando el terreno del nuevo hormiguero y como poco a poco van trasladando huevos y largas al mismo, hasta que finalmente será la propia reina la que se traslade.

– 4. Introducir alimentos contaminados

La mayoría de especies de hormiga son omnívoras, pero eso no significa que no debamos tomar una serie de precauciones a la hora de alimentarlas.

1. No introducir insectos directamente al hormiguero. Siempre hay que pasarlos al menos 24 horas por el congelador para asegurarnos de matar posibles ácaros u otros parásitos que pudieran haber infectado a ese insecto.
2. No introducir insectos que encontremos muertos, ni siquiera tras haberlos congelado. No sabemos de qué ha muerto ese insecto. Puede haber muerto víctima de algún insecticida o enfermedad, que puede seguir presente y afectar a nuestras hormigas cuando lo ingieran.
3. Los cítricos o la cafeína son alimentos perjudiciales para muchas especies de hormigas. Tenlo en cuenta.

– 5. Estresar a nuestras hormigas

Sí, las hormigas se estresan. Y si se sienten estresadas durante un largo periodo de tiempo pueden llegar a morir por este motivo. Y sobre todo les puede afectar en los momentos iniciales de la colonia, que son los momentos más críticos.

¿Qué factores pueden estresar a nuestras hormigas?

1. Que el hormiguero esté en un lugar muy expuesto a golpes y vibraciones continuas.
2. Tener demasiado espacio en el hormiguero
3. Introducir insectos vivos en el hormiguero. Aparte de desaconsejarlo por el punto anterior, la presencia de un insecto vivo es una amenaza que seguramente consigan controlar y dar muerte al intruso, pero el estrés generado durante el proceso puede dar lugar a alguna baja. En caso de que se esté seguro de que el insecto esté libre de ácaros o parásitos pueden ser introducidos vivos en el hormiguero cuando la colonia ya está asentada y ya hay obreras adultas plenamente formadas.
4. Forzar la mudanza del tubo de ensayo al hormiguero

– 6. Ahogamientos

Lo hemos repetido muchas veces, pero es que es algo muy importante. Los primeros individuos de una colonia son más pequeños de lo normal y muy débiles. Son individuos a los que la reina ha acelerado el crecimiento para que la cuiden en los primeros momentos de la colonia. Por ello, hay que extremar las precauciones, ya que pueden suceder accidentes hasta a la hora de alimentarlas.

Así, es frecuente que al principio no se sepa medir bien el tamaño de las microgotas de agua con azúcar o agua con miel que se les da a nuestra hormigas. Hay nurses de algunas especies que son realmente pequeñas y capaces de ahogarse hasta en la gota más pequeña. Algunas incluso hasta tienen tendencia a ahogarse por un exceso de curiosidad o mala visión. Por tanto, mucho ojo a la hora de alimentarlas. Nuestro consejo es que no se depositen nunca las microgotas directamente en el tubo de ensayo, sino que se empape un algodón en estos líquidos dulces y que las hormigas beban del algodón humedecido. Y ojo también con empaparlo demasiado, que incluso así pueden darse ahogamientos si se quedan pegadas al algodón.

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Vamos a revisar cuáles son las causas más frecuentes de mortalidad en las colonias de hormigas:

1 – Falta de agua

Como todo ser vivo, las hormigas necesitan agua para sobrevivir. Pueden aguantar varios días sin comer, pero si les falta agua en pocos días puede morir toda la colonia.

Generalmente el sistema de humedad del hormiguero (seta, esponja) proporciona, aparte de la humedad ambiental necesaria, una fuente de agua para que las hormigas puedan beber. Aún así, siempre es importante y muy recomendable introducir un bebedero en la caja de forrajeo para que las hormigas dispongan de una fuente de agua externa cuando lo necesiten.

Existen diferentes modelos de

que se adaptan a las diferentes cajas de forrajeo existentes.

¿Y si mi hormiguero no tiene caja de forrajeo?

En este caso, una muy buena opción es conectar un tubo de ensayo preparado con agua y algodón, de manera que las hormigas pueden beber del algodón que se va empapando de agua poco a poco.

¿Y en vacaciones?

Si tienes que ausentarte durante un largo periodo de tiempo y quieres asegurarte de que tu colonia de hormigas va a tener siempre una fuente de agua, una muy buena opción es dejar un poco de agua en gel. Este gel proporciona la hidratación que necesitan y tiene una duración muy alta, ya que no se evapora ni se seca tan rápidamente como el agua líquida.

2 – Falta de comida

Lógicamente, la falta de comida puede ser otra causa de mortalidad de nuestra colonia. Asegúrate siempre de ir dándoles la comida que necesite tu colonia según el tamaño de la misma. A medida que la colonia aumenta, suele aumentar su voracidad.

Una buena manera de saber si tu colonia está bien alimentada es fijándose en el gáster de las hormigas (el abdomen). Cuando están bien alimentadas el gáster suele presentarse hinchadito y se suele distinguir las rayas del mismo. En cambio, cuando hay falta de alimento, el gáster suele estar pequeño y sin rayas. Ojo, no es una regla universal válida para todas las especies. Algunas, como las Crematogaster scutellaris, pueden comerse un mamut entero y no mostrar ningún cambio aparente.

3 – Intoxicación

En ocasiones, el alimento que introducimos puede ponerse en mal estado y resultar nocivo para las hormigas. Por ejemplo, mezclas que lleven huevo son dadas a presentar este problema.

Para evitarlo, debemos asegurarnos siempre de introducir alimento en trocitos muy pequeños que puedan consumir rapidamente, o bien en trocitos demasiado grandes que no puedan introducir en el hormiguero y tengan que comerse directamente en la caja de forrajeo, de manera que podamos retirarlo facilmente cuando ya estén saciadas.

En caso de detectar este problema, tendremos que retirar el alimento tóxico lo antes posible.

4 – Condiciones de humedad deficientes

La humedad ambiental es un factor muy importante para el desarrollo de las colonias de hormigas, pero no todas requieren las mismas condiciones de humedad. Así, unas Pheidole pueden morir rapidamente si les falta humedad y por contra, unas Camponotus pueden morir si hay un exceso de la misma.

Recomendamos leer nuestras Fichas de cría para saber qué condiciones de humedad requere cada especie.

Un buen método para controlar que los niveles de humedad en el interior del hormiguero son adecuados es con un

, que nos proporcionará los valores de humedad en los que se encuentra el nido. Otra manera más rústica para saber que las condiciones de humedad están siendo deficientes es si la colonia se muda a la caja de forrajeo o al bebedero, en cuyo caso será una señal de que algo no va bien.

5 – Climatología

Un calor extremo en agosto o un frío digno de Invernalia también pueden ser factores que influyan en la mortalidad de nuestra colonia. Hay especies que sufren si bajan mucho las temperaturas, y otras en cambio pueden morir si la temperatura supera los 30 grados.

Una buena manera de calentar a nuestra colonia en los meses más fríos es con una

, que permite regular la temperatura del hormiguero artificial.

6 – Parásitos

Los ácaros son unos de los grandes enemigos de las colonias de hormiga y una causa frecuente de mortalidad. Estos ácaros se incrustan en el cuerpo de las hormigas y se alimentan de su sangre. Se reproducen a gran velocidad, por lo que en poco tiempo pueden llegar a infestar la colonia entera.

En la siguiente foto podemos ver qué aspecto tienen:

Podemos haber introducido estos pequeños inquilinos indeseados a través de algún insecto, piedra, arena o ramas que hayamos introducido en el hormiguero. Para evitarlo, hay que congelar al menos durante 24h cualquier insecto que queramos darles de comer. A los elementos decorativos, aparte de congelarlos habría que pasarlos un rato por el microondas para asegurar la desinfección total.

Podemos detectar su presencia en el hormiguero a simple vista o ayudándonos de una lupa. En caso de ser pocas las hormigas afectadas, podemos esperar pacientemente a que los individuos afectados salgan a la caja de forrajeo para extraerlas y eliminar los ácaros con buen pulso, buena vista y una aguja. En caso de no ser posible extraerle los ácaros, es preferible el sacrificio de estos individuos por el bien de la colonia.

Si los ácaros afectan a demasiados individuos, existen tratamientos a base de poner ajo y romero en la caja de forrajeo. Estos elementos ayudan a que los ácaros se desprendan del cuerpo de las hormigas, facilitando así su eliminación.

7 – Hongos/Moho

La aparición de hongos y moho es otra posible causa de mortalidad para las hormigas. Podemos ver a simple vista si ha aparecido algún rastro de hongo o moho en el interior del hormiguero y cuál es la fuente, generalmente algún trozo de alimento que se ha podrido. Como hemos comentado, introducir alimentos demasiado grandes puede dar lugar a que se pudra dentro del hormiguero. Otra causa puede ser un exceso de humedad si nuestro hormiguero es de yeso. Si nuestro hormiguero es de seta también tendremos que revisar que no haya hongos en la misma.

8 – Estrés

Las vibraciones y golpes pueden provocar mucho estrés a una colonia de hormigas, sobre todo en los momentos iniciales. De igual modo, meter a una colonia en un hormiguero artificial demasiado grande para el tamaño de la colonia también es un factor que les provoca estrés. Si este estrés perdura en el tiempo puede dar lugar a la muerte de las hormigas.

Para evitar esto, fíjate bien que el tamaño del hormiguero sea adecuado para la colonia que tienes, y evita siempre ponerlo en un lugar en el que puedan recibir golpes o haya vibraciones continuas (por ejemplo, una mesa en la que se pongan cosas encima frecuentemente).

9 – Insecticidas

Aunque estén más o menos protegidas dentro del hormiguero, el utilizar un insecticida en la habitación en la que tenemos el hormiguero puede provocar la muerte de algunos individuos. Ten en cuenta que aunque el insecticida no entre directamente en el hormiguero, sí puede impregnar el agua del depósito o algún alimento que luego vayas a introducir. Antes de utilizar un insecticida, retira o tapa el hormiguero de la habitación durante un tiempo prudencial.

10 – Muerte natural

Las hormigas tienen un periodo de vida que puede oscilar entre 1-3 años, siendo de pocos meses para las primeras obreras (nurses), más débiles de lo habitual. En ocasiones las muertes se deben simplemente a que ha llegado la hora para una generación completa de obreras y estas van cayendo más o menos a la vez.

Si has revisado todas estas posibles causas y has tratado de ponerle remedio pero las muertes se siguen produciendo, lo mejor que puedes hacer es realizar un cambio de hormiguero, porque probablemente hay algo en el entorno que ha pasado desapercibido que les está resultando nocivo.

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1 – Decide bien qué especie de hormiga quieres tener antes de lanzarte a comprar un hormiguero.

No todas las hormigas tienen las mismas necesidades ni requieren los mismos cuidados. Algunas necesitan hormigueros con humedad alta y otras en cambio pueden morir si tienen demasiada humedad en el interior del hormiguero. Unas comen semillas y otras comen insectos.

Lógicamente todos estos aspectos influyen mucho a la hora de elegir hormiguero. Por tanto, antes de comprar un hormiguero artificial debes saber qué especie quieres meter en él.

Para saber más sobre las diferentes especies, recomendamos visitar nuestro apartado de

, donde podrás encontrar las necesidades de humedad y requerimientos de alimentación de cada una, así como algunos consejos para su cuidado. También puedes pedirnos asesoramiento sin compromiso mediante nuestro sistema de chat que incorpora la página.


2 – Elige bien dónde vas a poner el hormiguero.

Las hormigas requieren estar en un lugar en el que no tengan muchas vibraciones ni les dé el sol directamente para evitar estresarlas o que se chamusquen. Por tanto, no es buena idea poner el hormiguero artificial al lado de una ventana ni en algún mueble en el que constantemente se estén poniendo cosas encima.
Eso sí, las hormigas están para poder observarlas y disfrutarlas, así que ponlas en algún lugar accesible pero que cumplan con las mínimas condiciones descritas anteriormente.


3 – Sobre la alimentación: podrás mantener tu colonia sin comprar alimento específico (bueno, para las Messor sí tendrías que comprar algún preparado de semillas).
Hay infinidad de alimentos que les puedes dar a tus hormigas de los que tienes habitualmente en casa, tales como agua con azúcar, agua con miel, paté, trocitos de jamón york bajo en sal, trocitos de pollo, fruta…Solo tienes que tener en cuenta que si les das trozos muy grandes que puedan meter en el hormiguero es posible que se pudran y que aparezcan hongos. Por tanto, asegúrate de ponerles trozos siempre lo suficientemente pequeños para que lo puedan consumir rapidamente, o lo suficientemente grandes como para que no puedan meterlos en el interior del hormiguero y tengan que comerlo directamente en la caja de forrajeo. De esta manera, podrás retirarlo facilmente cuando ya no quieran comer más.
Ojo, también hay ciertos alimentos que pueden ser muy dañinos para tus hormigas. Por ejemplo, evita siempre darles café o cítricos.


4 – Evita introducir elementos externos en el hormiguero artificial. Por elementos externos nos referimos a insectos u objetos tales como piedras, ramas, arena o cualquier otro elemento que haya estado en la naturaleza y que queramos usar de elemento decorativo.El motivo es que puedes estar introduciendo sin querer ciertos ácaros que pueden ser mortales para las hormigas, y que pueden expandirse rapidamente hasta acabar con toda la colonia si no se toman las medidas adecuadas a tiempo.
Si quieres darles insectos a tus hormigas (elemento casi esencial para cualquier colonia) tienes que congelarlos durante al menos 24h para asegurar que eliminamos cualquier posible parásito. Del mismo modo, para el caso de piedras, ramas o arena, también tendremos que pasarlos por el congelador y por el microondas para asegurar su ‘desinfección’.


5 – Ten paciencia. Aunque esté el último en la lista es el mejor consejo y el más importante. Las colonias necesitan su tiempo para desarrollarse. Las reinas pueden tardar meses en sacar adelante la primera generación de obreras y para ello sobre todo necesitan mucha tranquilidad. Si las estamos molestando continuamente con vibraciones o luz, es posible que no consigan sacarlas adelante. Algunas reinas pueden incluso a llegar a comerse los huevos si se sienten amenazadas. Por tanto, paciencia, paciencia y paciencia. Poco a poco verás cómo la colonia empieza a crecer y a desarrollarse a un ritmo exponencial.

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